从稻城回来已经差不多两个月了，朋友们都向我打听那里怎么样。由于天气（当然也有技术）的原因，我没有拍到象当年的九寨沟那样特别漂亮的照片，但我想我总应该为稻城——那个遥远而美丽的地方留下些文字吧。
泸定——康定——新都桥——雅江
我们的行程就从“大渡桥横铁索寒”的泸定开始吧。在泸定桥上追古抚今，把“铁索拍遍”之后，我们继续西行，向康定进发。泸定到康定的路况不错，只要2小时就可以到达。在康定我们没有停留，从溜溜的跑马山边穿城而过，直上海拔4000多米的折多山。
从这一段开始，路上的车辆明显少了很多，折多山上和此后几天我们所见的川西其它高山一样，遍山都是开着成片小野花的草坂，只在向阳处有大片树林。
车到折多山山顶后，同伴中有人开始出现高山反应，头痛或想睡觉。然而翻过山后就是新都桥，路很平坦，路边的景色足以让人忘记所有的不适。
以前如果说起“小桥流水”，我以为当然是江南了，但现在我已经知道，在川西高原这个叫新都桥的地方，也有极美的小桥与流水，只是它的风格是完全不同的。江南的小桥流水，是要配上烟雨，在朦胧中展现的。然而新都桥则象一个明艳开朗的少女，在高原灿烂的阳光下，毫不吝惜展示她的自然亮丽。
这里的路边有一条欢快的溪流，每隔一段溪水上就会有一条用石头和木头搭成的小桥，偶尔会见到一个藏民背着背篓走在桥上。在溪的那边一直延伸到远处的山脚都是青稞田，八月份正是青稞成熟的季节，黄的青稞、绿的苜蓿，疏落地散布着的藏族民居，以及那些房前屋后的小白杨，一切让我觉得仿佛置身于莫奈的风景油画中了。
下午三点，我们到了镇上，在一个汉人开的饭店吃午饭。这个饭店的老板是一个地质工作者，当年分配到这一带工作，退休后不愿离开，就在这儿一家人开饭店。经过一上午的颠簸，这顿饭吃得特别香。尤其是这里的野生菌汤，是附近的藏民在山上采来卖给老板的，看形状有好几种，都叫不上名字，但味道都极其鲜美。
吃过饭继续赶路，到傍晚时到达雅砻江边的雅江，在县武装部招待所住下。这里的条件据说已经是仅次于县委招待所，但实际上不好，没有卫生间（要到街上的公厕），没有自来水。不过洗澡可以到外面的公共澡堂去，4块钱一个人，有热水，很干净。晚饭我们就在招待所的餐厅吃，味道一般，不过点的一道凉拌西红柿，厨房的师傅也许是一时兴起，不但剥好了皮，还放在一个大盘子里摆成菊花形状，卖相煞是诱人，因此被一下吃光，再加一个，已经没有了。在雅江的街上还可以买到不怎么好吃但很便宜的小苹果，几块钱就有十几斤，够吃好几天。
雅江——理塘——海子山——稻城
第三天一早，吃过早饭继续西行，依然是不断地翻山越岭，路况还可以，景色则一律是极蓝的天空下辽远的高山、草地、羊群和树林，间或可以看到天边隐现的雪山。中午时分，车到理塘。这里是全中国海拔最高的县城，有四千多米。在理塘打尖吃饭，顺便到理塘的藏医院去开些治疗高原反应的药。到门诊部只要跟值班医生说要高原药，并告诉他有多少人就可以了。医生开出的主要是口服的肌苷葡萄糖液，分量医生会计算好的。另外这里还免费提供氧气袋，只要交押金，回程时把氧气袋交回给医院就可以了。但要在正常上班时间来领，我们到的时候正是中午，急着赶路，也就算了。
在理塘有著名的长青春科尔寺，时间紧，我们没有去参观。理塘出来就不再向西，而是折向南方。刚开始的一段路不好，我们乘坐的依维柯只能慢慢开，以避开一个个积水的泥坑。一个自驾游的洋鬼子开着他那辆挂着临时入境牌照的四轮驱动吉普，毫无顾忌地从路中间直碾过去，还得意地向我们招了招手。我们的司机万师傅大概是心生不忿了，一上平路就追着那家伙的车后面撵。于是在阵阵烟尘中，我们开到了海子山。
海子山是一处古冰体遗迹，冰体不同于冰川，因此其实并没有冰雪，只有无数的圆石头，漫山遍野地散落在远近的山上。我们经过海子山时，天正阴沉着，传闻中的野兔并不见踪影，大大小小的海子（藏语叫“错”）也静默着，没有一丝波澜，到处是一片肃杀。在最大的一个海子木格错旁，我们下了车。这里已经是海拔五千多米了，一阵风吹来，我不禁打了个冷战。极目四眺，我忽然觉得这里象一个坟场，似乎每一块石头下面都埋葬着关于大地和自然的一段历史，每一块石头都依附着一个岁月的灵魂。无数的沧海桑田，在这里沉淀着一些纯粹的然而又是我们无法捕捉的东西。我没有用相机拍摄海子山的照片，因为我感到它的神粹实在只能去意会，而毕竟，我们只是凡人。
下了海子山，一路向南，路边又开始出现欢腾的溪流，水质极清，水边杂花生树，让我有目不暇接的感觉。正贪看路边的景致，不知不觉间，一抬眼，稻城就在眼前。
这时已是下午快五点了，但在高原地方，天色还很亮，因此在县政府招待所住下后，我们迫不及待地拿出相机往街上跑。
稻城县城很小，其实只有一条“T”字型的大街比较热闹。这里大多是藏民，房子是褐色的方方正正的藏式建筑，房前屋后都是挺拔的白杨，连栅栏都用的是没有刨皮的白杨木，纯朴自然。特别是站在大街上可以看到被左右两排白杨掩映着的直路一直延伸，最后消失在远处成片的青稞地里，下午的阳光透过婆娑的树叶，细碎地洒了下来，温馨而宁静。
在稻城这样一个美丽丰饶而又全民信奉佛教的地方，寺庙是少不了的。当我们提出想到附近的寺院去参观，招待所的两位师傅热情地表示可以带我们到熊登寺去。
尽管这两位向导并不太可能看到我的这些文字，但我仍然要在这里再次表达对他们的谢意。由于有他们带路，我们才有了在熊登寺的一段美好回忆和感悟，而他们却拒绝收取任何费用或好处！
现在说回我们的熊登寺之旅。找到了向导，我们一行就坐车从招待所出发。刚开始的一段还在县城里，是水泥路，很好走。路两边有学校、商店，甚至还有两间网吧！（不要惊奇，我们去的时候，在稻城已经可以打手机，这与一年前网上关于稻城的介绍已经大不相同了）。
车很快出了城，首先见到的是一大片低矮的小白杨林，稻城河平缓地在林边绕过，河的两边没有河岸束缚，但它只温顺地流淌着，在阳光下闪着它粼粼的波光。这一带，当地叫做“稻坝区”。这里得补充一下，稻城的名称起源于清代，当时曾在此处试种水稻获得成功，就取“稻成”之意而名之。稻坝区大概就是以前的水稻种植区，但现在田里都是青稞，已不见一株水稻的影子了。
虽然已是乡间了，但人并不少。当我们的车经过时，不断有在路边玩耍的小孩兴奋地向我们招手，路上三五成群行走着的藏族姑娘也一边给我们让路，一边大方地向我们微笑致意。由于气候和生活习惯的原因，藏民们的皮肤大都黧黑而粗糙，但这并不妨碍他们同时拥有明亮的眼睛、雪白的牙齿和柔和的脸部轮廓，而最重要的是，他们的脸上总是展开着真诚开朗的笑容。民风纯朴如此，以前我只在沈从文先生的小说《边城》中读到过，想不到现实中也真的有，这样的地方，实在不应该错过。
熊登寺就在城外不远处的山坡上，但“望山跑死马”，我们的车在通往寺院的盘山路上开了半个多小时还到不了。但稻城是一个永不会让想看美景的人失望的地方，即使在这条荒凉的小路上，也能时时见野兔在车前奔跑。转过一个山坳，豁然就见前面的空中悬挂着一道彩虹，横跨东边的大半个天空，在黛绿的山峦映衬下，显得格外壮观。我想起一篇文章中曾提过的一句话：“在雨后的稻城，看到彩虹的概率是百分之百”，此言不虚。
终于到了熊登寺，寺院的主色调是红瓦白墙，周围散布着僧侣们居住的小屋子。在院门旁边有一间象磨坊大小的房子，里面有一只巨大的转经轮，由一个喇嘛象推磨似的不停地推动着。寺院的正殿锁着门，但在殿门两侧的墙上，也可以看到绘制精美的关于佛教轮回转世故事的图画。
也许是这里不常有游客来的缘故，不多久我们的周围就聚集了十几个喇嘛，他们都穿着赭红色的僧袍，老的有五六十岁，小的大概只十一二岁，可见在这个我们自诩已创造了高度物质文明的世界里，宗教仍然以神秘而顽强的精神力量，生生不息，薪火相传。喇嘛们都很友好，他们似乎都很喜欢照相，甚至还想尝试摆弄一下我们架起的三脚架。