现在说回我们的熊登寺之旅。找到了向导，我们一行就坐车从招待所出发。刚开始的一段还在县城里，是水泥路，很好走。路两边有学校、商店，甚至还有两间网吧！（不要惊奇，我们去的时候，在稻城已经可以打手机，这与一年前网上关于稻城的介绍已经大不相同了）。
    车很快出了城，首先见到的是一大片低矮的小白杨林，稻城河平缓地在林边绕过，河的两边没有河岸束缚，但它只温顺地流淌着，在阳光下闪着它粼粼的波光。这一带，当地叫做"稻坝区"。这里得补充一下，稻城的名称起源于清代，当时曾在此处试种水稻获得成功，就取"稻成"之意而名之。稻坝区大概就是以前的水稻种植区，但现在田里都是青稞，已不见一株水稻的影子了。
    
    虽然已是乡间了，但人并不少。当我们的车经过时，不断有在路边玩耍的小孩兴奋地向我们招手，路上三五成群行走着的藏族姑娘也一边给我们让路，一边大方地向我们微笑致意。由于气候和生活习惯的原因，藏民们的皮肤大都黧黑而粗糙，但这并不妨碍他们同时拥有明亮的眼睛、雪白的牙齿和柔和的脸部轮廓，而最重要的是，他们的脸上总是展开着真诚开朗的笑容。民风纯朴如此，以前我只在沈从文先生的小说《边城》中读到过，想不到现实中也真的有，这样的地方，实在不应该错过。
    
    熊登寺就在城外不远处的山坡上，但"望山跑死马"，我们的车在通往寺院的盘山路上开了半个多小时还到不了。但稻城是一个永不会让想看美景的人失望的地方，即使在这条荒凉的小路上，也能时时见野兔在车前奔跑。转过一个山坳，豁然就见前面的空中悬挂着一道彩虹，横跨东边的大半个天空，在黛绿的山峦映衬下，显得格外壮观。我想起一篇文章中曾提过的一句话："在雨后的稻城，看到彩虹的概率是百分之百"，此言不虚。
    
    终于到了熊登寺，寺院的主色调是红瓦白墙，周围散布着僧侣们居住的小屋子。在院门旁边有一间象磨坊大小的房子，里面有一只巨大的转经轮，由一个喇嘛象推磨似的不停地推动着。寺院的正殿锁着门，但在殿门两侧的墙上，也可以看到绘制精美的关于佛教轮回转世故事的图画。
    
    也许是这里不常有游客来的缘故，不多久我们的周围就聚集了十几个喇嘛，他们都穿着赭红色的僧袍，老的有五六十岁，小的大概只十一二岁，可见在这个我们自诩已创造了高度物质文明的世界里，宗教仍然以神秘而顽强的精神力量，生生不息，薪火相传。喇嘛们都很友好，他们似乎都很喜欢照相，甚至还想尝试摆弄一下我们架起的三脚架。
    
    熊登寺的山坡是俯瞰稻城全貌的好地方，在这里可以清楚地看到群山环抱中的稻城，伴着几缕的若有若无炊烟，恬静地躺在贯穿着两条河流的一片小平原上。忽然，我看见在低垂的云幕间，有一束仿佛来自天堂的阳光，笔直地落在对面山坳的一片青稞地上，霎时间把那里映耀得金灿灿的，就象在向我们展示一个神迹。我举起相机想将这奇景拍下来，那光却又神奇地消失了。
    
    回到县城已经晚上8点多了，我们就在招待所对面找了间饭馆吃饭，老板娘象这地方的其他人一样，亲切和蔼，笑容可掬。这一顿，我们吃到了稻城的特产-松茸。松茸是一种野山菌类，由于据传在广岛的原子弹爆炸后仍能奇迹般地存活下来，因此备受日本人的青睐，成为紧俏的出口土产。即使在稻城当地，松茸也已经要卖到100元一斤（真贵！）。松茸的做法倒简单：把松茸洗干净，开一个猪肉罐头，再切几片蒜头，煮成一大锅汤上桌。不用加别的佐料，味道就已经是鲜美异常。吃过饭，临走的时候向老板娘要了几块生姜，一大块红糖，以便上山时煮姜汤去寒。
    
    回到招待所，可以舒舒服服地洗上一个温泉澡。县城里住的地方都提供温泉浴，其实都取自茹布林卡温泉。县政府招待所的澡房是一个个单独的小隔间，温泉水已经用水管引入，还可以自己调节水温，挺方便的。由于富含硫等矿物质，所以用手去摸，有细腻如绸缎的顺滑感觉。
    
    淳朴的民风、美丽的风景、山珍、温泉，这等等的一切，使我相信原来真有世外桃源。当我在暖和的被窝里这样想着的时候，窗外又淅淅沥沥地下起了雨，迷迷糊糊间，我已经分不清稻城是在人间，还是在天堂。